Santuario de My Son, Vietnam: entradas desde Hoi An 2027

El santuario de My Son, en Vietnam, es un valle de templos cham de ladrillo en ruinas, a unos 35 o 40 km al suroeste de Hoi An, menos de una hora por carretera. La entrada cuesta 150.000 dongs para visitantes extranjeros, unos 6 dólares estadounidenses (unos 5,50 euros), y el recinto abre a las 06:00. Ve temprano, calcula de tres a cuatro horas y cuenta con ruinas, no con un Angkor. Precios comprobados en octubre de 2026.

Ese último punto decide si la excursión te merece la pena. La mayor parte de lo que había aquí quedó arrasada por las bombas en 1969, y quien vuelve decepcionado suele ser quien fue pensando que le habían vendido una ciudad perdida.

Santuario de My Son: precio de la entrada y horario

Los precios coinciden con la guía de turismo de la ciudad de Da Nang sobre My Son. La taquilla no está junto a los templos. Desde la puerta, una lanzadera eléctrica te sube alrededor de 1,5 km valle arriba, y sale cuando hay suficiente gente esperando, no con horario. Andando son veinte minutos por una carretera asfaltada. Algunos vendedores de excursiones siguen añadiendo un recargo por festivo sobre la entrada, así que compruébalo si tu fecha cae en el Tet o en una fiesta nacional.

No hay un código de vestimenta formal, a diferencia de las pagodas en activo de los templos y tumbas de Hue. Lleva calzado que agarre en el ladrillo mojado y un sombrero. Hay muy poca sombra entre los grupos de templos.

Cómo llegar a My Son desde Hoi An y Da Nang

Desde la fusión de provincias de 2025, My Son queda dentro del término ampliado de la ciudad de Da Nang, y por eso algunas fichas recientes dicen «My Son, Da Nang». No se ha movido. Hoi An sigue siendo la base más cercana.

Desde el centro de Da Nang, calcula de 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30 minutos por trayecto. Un coche de aplicación te lleva, pero un conductor que te espere es más fácil que encontrar la vuelta desde un valle sin ningún pueblo alrededor. Pide un precio con espera antes de salir. Si aterrizas en Da Nang y duermes en Hoi An, revisa antes cómo ir del aeropuerto de Da Nang a Hoi An.

La vuelta a Hoi An en barca por el río Thu Bon, que ofrecen varias agencias, alarga la excursión pero rompe el trayecto por carretera. Merece la pena si no tienes prisa y el río no va crecido.

¿Merece la pena visitar My Son?

Sí, si vas sabiendo lo que queda. La UNESCO inscribió el lugar en 1999 como el centro mejor conservado de la arquitectura religiosa del reino de Champa, y esa es la presentación honesta: es el yacimiento cham más importante de Vietnam, pero está dañado.

La mayoría pasa 15 minutos en el museo, 15 minutos en el espectáculo de danza y unas dos horas a pie entre los grupos de templos. Las torres que siguen en pie son pequeñas, de unos pocos metros a, como mucho, la altura de una casa de dos plantas. El motivo para venir es la talla labrada en el ladrillo, que agradece más una mirada lenta que las fotos con gran angular.

E7 es una de las pocas torres del valle que se ven enteras, con tejado y todo. Foto: Chainwit., CC BY 4.0.

Encaja con quien disfruta de la historia y la tranquilidad, y se integra bien en unos días por los alrededores de Hoi An. Si allí solo tienes un día libre y las ruinas no te interesan, las Montañas de Mármol de Da Nang quedan más cerca y son más fáciles.

La historia de los cham en doscientas palabras

Los cham fueron un reino hindú que dominó la costa central del actual Vietnam durante más de mil años. Hacia el año 400, el rey Bhadravarman I levantó aquí un santuario a Shiva, venerado como Bhadresvara, protector de los reyes. El original era de madera y ardió. Los que lo sucedieron fueron de ladrillo. Más al sur, junto a la ciudad costera de Quy Nhon, siguen en pie otras torres cham, como las gemelas de Banh It.

Entre los siglos IV y XIII el valle se llenó de torres. Cuando el estudioso francés Henri Parmentier lo documentó en 1899, registró los restos de 71 construcciones y las nombró por grupos de letras, de la A a la N, que es como siguen figurando en los carteles.

Cada hilada se mete unos centímetros hacia dentro hasta que las paredes se juntan arriba. Foto: Gary Todd, CC0.

Las torres son de ladrillo cocido, y la talla se hizo directamente sobre los muros terminados en lugar de moldearse antes. Cómo consiguieron los cham unir los ladrillos con tanta precisión sigue siendo motivo de debate. La única torre construida en piedra es la B1.

El lugar ocupa un valle cerrado de unos 2 km de ancho, rodeado de colinas. Se eligió como espacio sagrado, y esa misma forma lo convirtió en un escondite natural en el siglo XX.

El bombardeo y los cráteres

Durante la guerra de Vietnam, My Son fue una zona de base de las fuerzas norvietnamitas y del Viet Cong. En agosto de 1969 la aviación estadounidense bombardeó el valle, y la mayor parte de la arquitectura quedó destruida en una sola semana. La torre A1, que restauradores franceses habían reconstruido a finales de los años treinta y que muchos consideraban el mejor monumento cham que existía, quedó convertida en un montón de ladrillos.

Algunas torres solo sobreviven como escombros, apuntaladas y techadas contra la lluvia. Foto: shankar s., CC BY 2.0.

Los cráteres de las bombas siguen marcando el terreno entre los grupos, ya cubiertos de hierba. Los artefactos sin explotar se han retirado alrededor de los monumentos principales, pero no de todas las laderas, así que no te salgas de los senderos señalizados. Aquí no es una formalidad.

La restauración ha llegado por oleadas. Un equipo polaco dirigido por Kazimierz Kwiatkowski trabajó aquí desde 1981, y el Archaeological Survey of India restauró los grupos A, H y K entre 2017 y 2022. Algunos andamios y cubiertas de protección forman parte de la visita.

Este pedestal sostuvo en su día el linga de A1, la torre que el bombardeo de 1969 dejó hecha un montón de ladrillos. Foto: Tycho, CC BY-SA 3.0.

My Son al amanecer o por la tarde

Ve a la hora de apertura. El motivo es el calor y la gente, no el amanecer en sí. Las colinas rodean el valle, así que no verás salir el sol sobre las torres, y «excursión al amanecer» significa sobre todo que llegas hacia las 06:00 o 06:30, antes que los autocares.

La peor franja es de 09:30 a 12:00, cuando las excursiones de medio día desde Hoi An llegan todas a la vez. Última hora de la tarde es una segunda opción aceptable si no te ves con una recogida a las 05:00, pero deja margen antes del cierre de taquilla a las 17:00.

El valle mide unos 2 km de lado a lado, cerrado por colinas por todas partes. Foto: Tycho, CC BY 3.0.

Visitar My Son con lluvia

Octubre y noviembre son los meses más lluviosos de esta costa. El recinto sigue abierto, los caminos son de asfalto o de tierra apisonada, y la bruma en las colinas le sienta bien a las ruinas. Los problemas son el ladrillo resbaladizo, el barro en los grupos más bajos y la posibilidad de que una crecida fuerte del Thu Bon cancele la vuelta en barca. Lleva un chubasquero ligero en vez de un paraguas, que no sirve de nada cuando necesitas las manos para un escalón.

Cómo encajar My Son en un viaje por el centro de Vietnam

Una mañana en My Son deja la tarde libre para el casco antiguo, y nuestra lista de qué ver y hacer en Hoi An cubre el resto del día. Desde Da Nang combina con las playas y los puentes de las mejores cosas que hacer en Da Nang.

Después, la mayoría sigue hacia el norte. El tren del paso de Hai Van de Da Nang a Hue es el mejor tramo ferroviario del país, y nuestro itinerario de 5 días por el centro de Vietnam muestra cómo caben My Son, Hue y Phong Nha en una semana. Si vas directo a las cuevas, ir de Hoi An a Phong Nha lleva casi un día en autobús o en tren.

Phong Nha es lo contrario de My Son en un sentido útil: allí el paisaje está intacto, y las cuevas se siguen explorando. Un día a pie por la selva hasta una cueva con río es un buen contrapeso a una mañana entre ruinas.