Qué hacer en Ho Chi Minh: ruta de 3 días y precios 2027

¿Qué hacer en Ho Chi Minh? Lo imprescindible: el museo de la guerra (Museo de los Vestigios de la Guerra), el Palacio de la Independencia, el paseo de la Oficina Central de Correos a la Calle de los Libros, Nguyen Hue al anochecer, un trayecto en waterbus por 15.000 dongs y una mañana en Chinatown. En tres días te da tiempo a todo eso y a una excursión fuera de la ciudad, a Cu Chi o al delta del Mekong. Con un solo día solo ves el centro.

Los precios y horarios de abajo se comprobaron en noviembre de 2026 en las webs oficiales del palacio, del museo y del operador del waterbus. Muchas guías siguen diciendo 40.000 dongs tanto para el palacio como para el museo. Ninguna de las dos cifras es ya correcta.

Qué hacer en Ho Chi Minh: cuánto cuestan los lugares principales

Para hacerte una idea en dólares, divide entre 26.000. El palacio sale por unos 3 dólares (unos 2,80 euros), el museo por unos 2,30 dólares (unos 2,10 euros) y un trayecto en waterbus por unos 60 céntimos de dólar (unos 0,55 euros). Las visitas son baratas; lo que se dispara son los taxis entre una y otra, así que la ruta de abajo mantiene cada día en una sola zona.

Una trampa con los nombres: los distritos 1, 3 y 5 dejaron de ser unidades administrativas oficiales el 1 de julio de 2025. Hoteles y conductores siguen usando los nombres antiguos, y aquí también, pero al conductor dale el número. Nuestra guía del Distrito 1 de Saigón explica calle a calle dónde alojarse en el centro.

Empieza por el museo de la guerra

Plántate en el número 28 de Vo Van Tan para la apertura de las 7:30. A partir de las 10 llegan los autocares y las salas de arriba se atascan. Los aviones y tanques del patio se ven en diez minutos. Dentro, calcula dos horas si lees los textos, que son lo importante. Requiem, la galería con obras de fotógrafos muertos mientras cubrían las guerras de Indochina, es la sala de la que todo el mundo habla después. Las salas del agente naranja son más duras, con imágenes explícitas de niños.

El museo cuenta la guerra desde el lado vietnamita, y lo dice sin rodeos. Ve sabiéndolo.

Si vas con niños, que un adulto recorra antes las galerías de arriba y decida. Nadie controla qué salas se salta una familia. Nuestra guía para visitar el museo de la guerra lo recorre planta por planta.

Recorre el Palacio de la Independencia

El palacio está a menos de 1 km del museo, así que ve andando. Lo diseñó Ngo Viet Thu y se terminó el 31 de octubre de 1966 como residencia y despacho del presidente de Vietnam del Sur. A las 10:45 del 30 de abril de 1975 un tanque atravesó la puerta principal, y la guerra quedó prácticamente terminada. Hoy hay dos tanques del mismo modelo en el césped.

Los salones de recepción siguen casi como los dejaron. El sótano es la parte que la mayoría de visitantes recorre a toda prisa, y no debería: los mapas de la sala de guerra, los equipos de radio y los pasillos del búnker muestran lo cerca que habían llegado los combates.

La sala de conferencias, uno de los salones de recepción que se conservan como en los años setenta.

La web oficial del Palacio de la Independencia indica la entrada de adulto a 80.000 dongs y un horario de 7:00 a 18:00 todos los días de la semana. Fíjate en lo que vende la taquilla: algunas exposiciones del interior se pagan aparte. En marzo y abril, por la tarde, las máximas rondan entre 33 y 35 °C.

Correos, la Calle de los Libros y la catedral en la que aún no se puede entrar

La Oficina Central de Correos, en el número 2 de Cong Xa Paris, se construyó entre 1886 y 1891 y sigue funcionando como oficina de correos. El largo vestíbulo abovedado termina en un gran retrato de Ho Chi Minh sobre el reloj. Desde media mañana está lleno de grupos, y el mostrador central vende más recuerdos que sellos.

La Calle de los Libros, Nguyen Van Binh, discurre por el lateral del edificio. Busca traducciones al inglés de novelas vietnamitas, que cuesta encontrar en el resto del país.

La catedral de Notre Dame, enfrente, está en restauración desde 2017. Las cruces doradas volvieron a lo alto de las dos torres el 19 de marzo de 2026, pero está previsto que las obras sigan hasta 2027 y el interior no abre a las visitas de forma fiable. Cuenta con verla solo por fuera.

El vestíbulo principal de Correos, construido entre 1886 y 1891 y todavía en servicio.

Desde aquí, Dong Khoi baja unos 700 metros hasta la Ópera, inaugurada en 1900. El verdadero peligro del paseo son los cruces grandes: usa los pasos señalizados, camina a ritmo constante y no te pares a mitad. Las motos esquivan a un peatón previsible; no pueden esquivar a uno que se queda paralizado.

El mercado Ben Thanh, y para qué sirve de verdad

El edificio con torre de reloj de Ben Thanh se levantó entre 1912 y 1914 y es el mercado más fotografiado de la ciudad. También es el sitio más caro de Saigón para comprar una camiseta. Compara la misma prenda en tres puestos, pregunta el total en dongs y, si no te convence, márchate con educación.

Los puestos de comida del interior son mejor motivo para ir. Elige uno con los precios en la pizarra, señala lo que quieres y confirma el precio antes de que lleguen los extras.

La puerta sur y la torre del reloj, levantadas entre 1912 y 1914.

Si odias ir de compras, en un cuarto de hora lo has visto: pasa ese tiempo en el Museo de Bellas Artes, a dos manzanas. No compres como recuerdo antigüedades, marfil ni nada hecho con animales salvajes. Casi todo es falso, y exportar lo auténtico es ilegal.

Usa el metro, aunque sea para dos paradas

La línea 1 del metro abrió el 22 de diciembre de 2024, tras años de retrasos, y pocas guías explican cómo usarla. Recorre 19,7 km entre Ben Thanh y Suoi Tien con 14 estaciones. Las tres primeras, Ben Thanh, Ópera y Ba Son, son subterráneas. Un billete en efectivo cuesta de 7.000 a 20.000 dongs según la distancia, y el bono de un día 40.000 dongs. Los menores de 6 años viajan gratis.

Las paradas útiles son Ben Thanh, Ópera y Tan Cang. Desde Tan Cang se va andando al Landmark 81, la torre de 461 metros con el mirador más alto de la ciudad. Thao Dien, la siguiente parada, es el barrio de cafeterías de los expatriados. En hora punta, un tren con aire acondicionado gana a cualquier taxi.

No llega al aeropuerto, a Chinatown ni al museo de la guerra. Para eso, usa Grab.

Qué hacer en Saigón por la noche

Nguyen Hue es el paseo de la noche. El bulevar peatonal va desde el edificio del Comité Popular, el antiguo ayuntamiento, hasta el río, y al caer el sol se llena de familias, músicos callejeros y adolescentes en patines. Con niños es más fácil que cualquier calle de bares, aunque en los dos extremos hay tráfico de verdad.

A mitad de camino, en el número 42 de Nguyen Hue, está el edificio de cafeterías Cafe Apartment de Ho Chi Minh, un antiguo bloque de viviendas de nueve plantas lleno ahora de pequeñas cafeterías y tiendas independientes. El ascensor cuesta unos miles de dongs por viaje. Elige una cafetería con balcón en lugar de recorrer todas las plantas. Nuestra guía de la calle peatonal Nguyen Hue cuenta el resto del bulevar, incluidas las exposiciones de flores del Tet.

Montaje de las instalaciones temporales de Nguyen Hue antes del Tet, en enero de 2020.

Si buscas vistas desde las alturas, el Saigon Skydeck está en la planta 49 de la torre Bitexco, a cinco minutos a pie de Nguyen Hue.

Bui Vien es otra historia: música a todo volumen, taburetes de plástico en la calzada, cerveza barata y noches muy largas. Sigue con ruido hasta mucho después de medianoche. Divertida para una noche, mala idea para alojarte si quieres dormir y nada familiar. El robo del móvil desde una moto que pasa es el delito con el que de verdad se topan los visitantes en esta zona, así que lleva el teléfono del lado de los edificios.

Quien sigue hacia el norte pasa sus días al aire libre en las cuevas y la selva de Phong Nha, con un vuelo nacional directo de Tan Son Nhat a Dong Hoi y luego 45 km por carretera. Jungle Boss organiza allí trekking y espeleología con guía, y un trekking de un día por la selva es la prueba sincera de si una expedición más larga va contigo.

Sube al waterbus, con la vuelta ya pensada

El Saigon Waterbus sale del muelle de Bach Dang, a un paseo corto del extremo de Nguyen Hue que da al río. Tiene 8 embarcaderos: Bach Dang, Thu Thiem, Ba Son, Binh An, Thao Dien, Thanh Da, Hiep Binh Chanh y Linh Dong. Un trayecto cuesta 15.000 dongs, y el recorrido completo hasta Linh Dong dura 52 minutos. Es la forma más barata de ver el skyline desde el agua.

La pega es el horario. La mayoría de los barcos dan la vuelta tras los cinco primeros embarcaderos, y solo unos pocos al día llegan hasta Linh Dong, a veces con huecos de dos o tres horas entre uno y otro. Hay quien llega al final, descubre que el siguiente barco de vuelta sale por la noche y paga un Grab de 15 km hasta el centro. Ve hasta Thao Dien, come allí y vuelve en barco o en metro.

La web del Saigon Waterbus vende la línea regular junto a cruceros turísticos, así que comprueba que compras el barco de 15.000 dongs y no un crucero con cena. Nuestra guía del waterbus de Saigón detalla cada parada.

Dedica a Chinatown una mañana entera

Cholon, el antiguo Distrito 5, está a unos 5 km al oeste de Ben Thanh, de 20 a 30 minutos en Grab. Empieza por el templo de Thien Hau, en el número 710 de Nguyen Trai, construido por la comunidad cantonesa y todavía en uso. Las espirales de incienso que cuelgan del techo arden durante días, y el humo se acumula. Deja libre la entrada y pide permiso antes de fotografiar a alguien que esté rezando.

Las figuras de cerámica del tejado que corona la entrada del templo de Thien Hau.

Desde el templo, camina hasta el mercado de Binh Tay, el mercado mayorista del barrio. Aquí se vende por sacos, no por recuerdos, y nadie está esperando a los turistas, que es justo su encanto. Nuestra guía de Chinatown en Ho Chi Minh sitúa las casas de reunión de las congregaciones chinas, la calle de los farolillos y los callejones entre ellas. Come en Cholon antes de volver.

Elige Cu Chi o el delta del Mekong para el día extra

Cu Chi es la mejor opción si has venido por la guerra. Los túneles están a entre 55 y 70 km al noroeste por carretera, y una excursión de medio día lleva de 5 a 6 horas puerta a puerta. Ben Dinh es el sitio más cercano y concurrido; Ben Duoc queda más lejos y es más tranquilo. Pregunta cuál es antes de pagar. Los tramos para gatear son calurosos, bajos y estrechos; quien tenga claustrofobia puede quedarse con lo expuesto en superficie. Avisa al organizador con antelación. Nuestra guía de los túneles de Cu Chi compara los dos sitios.

El delta va bien a quien está harto de ciudad, pero una excursión de un día es casi todo autocar y paradas montadas para vender caramelos de coco.

El delta merece la pena en Can Tho, a unos 170 km al suroeste, y allí el mercado flotante de Cai Rang tiene más vida justo después del amanecer. Eso significa dormir en Can Tho, no salir de Saigón a las 7. Usa nuestra guía turística del delta del Mekong para elegir ruta y, en un primer viaje, quédate con una sola excursión, no con las dos.

Qué hacer en Ho Chi Minh en 3 días

1. Día uno: Museo de la guerra a las 7:30, Palacio de la Independencia antes de las 10:00, comida y luego Correos, la Calle de los Libros y Dong Khoi. Nguyen Hue al anochecer.
2. Día dos: Cholon desde las 8:00, comida allí, una pausa en una cafetería durante las horas de calor y, a última hora de la tarde, el waterbus a Thao Dien y vuelta en metro.
3. Día tres: Cu Chi o una noche en Can Tho. Si ninguna te tienta, el Museo de Bellas Artes, los puestos de comida de Ben Thanh y una ruta gastronómica por la noche. Un circuito de 4 días desde Saigón por el delta del Mekong y los túneles de Cu Chi combina ambos con guía.

Si tu vuelo sale la noche del último día, quédate ese día en la ciudad. Tan Son Nhat está a unos 7 km de Ben Thanh, pero a las 17:00 de un día laborable eso puede ser una hora en coche.

En un viaje largo por Vietnam, dale a Phong Nha al menos dos días. Una expedición de 5 días y 4 noches como Kong Collapse es un compromiso muy distinto de una escapada urbana. Revisa los requisitos de forma física antes de reservar el vuelo al norte.