Treks Vietnam 2026: Traditions & Terrasses

Les montagnes du Vietnam s'étendent à travers tout le pays, avec leurs sommets spectaculaires, leurs vallées luxuriantes et leurs cultures ancestrales. Les trois principales régions sont : les montagnes du nord (Sapa, Ha Giang), les hauts plateaux du centre (Dalat, Kon Tum) et la chaîne de l'Annam.

Notre guide de voyage présente les meilleures destinations, les itinéraires de randonnée, les coûts et les expériences privilégiées pour vos aventures en montagne en 2026.

Comment s'y rendre (ou comment j'ai appris à ne plus m'inquiéter et à aimer les bus vietnamiens)

Tout le monde vous dira de prendre le train de nuit pour Lao Cai afin de vous rendre à Sapa. Et oui, ce n'est pas si terrible, car j'ai plutôt bien dormi dans la couchette moelleuse. Mais voici ce que personne ne mentionne : la gare à 5 heures du matin est absolument chaotique. Imaginez tous les routards d'Asie du Sud-Est entassés dans un seul bâtiment, la moitié d'entre eux avec la gueule de bois, tous essayant de comprendre quel bus va à la ville de Sapa. Je n'exagère pas...

Mais le trajet en bus jusqu'à la montagne ? C'est là que ça devient intéressant. Cette Vietnamienne (le terme est « babouchka » pour mes amis russes) assise à côté de moi n'arrêtait pas de m'offrir des petits bonbons emballés et de me montrer des sites touristiques dont je ne pouvais prononcer le nom. Il s'est avéré qu'elle allait rendre visite à sa fille qui s'était mariée dans une famille Hmong. Nous ne pouvions pas vraiment communiquer autrement que par gestes, mais elle s'est assurée que je descende au bon arrêt. C'est ça, le Vietnam.

Pour Ha Giang, j'ai pris le bus direct depuis Hanoï, un trajet d'environ six heures au cours duquel le paysage est devenu de plus en plus spectaculaire. 

Mon petit conseil : asseyez-vous du côté droit pour profiter d'une meilleure vue. Apportez également des collations, car les aires de repos sont... intéressantes. Je parle de viande mystérieuse en brochettes et de café assez fort pour réveiller les morts. En fait, le café est plutôt bon une fois qu'on s'y est habitué, car il s'agit essentiellement de sirop. J'ai adoré !

La vérité sur Sapa

Bon, Sapa est très critiquée pour son côté touristique, et oui, certaines parties le sont totalement. La zone du marché principal ? Un pur piège à touristes. Mais si vous marchez environ 20 minutes dans n'importe quelle direction, vous vous retrouvez soudainement dans le vrai Vietnam (le paysage typique des rizières vietnamiennes que l'on voit dans les films !).

J'ai fini par séjourner chez une famille Hmong dans le village de Ta Van (tout à fait par hasard, lorsque je me suis perdu en randonnée et qu'ils m'ont simplement... invité à entrer ?). La grand-mère parlait peut-être cinq mots d'anglais, mais nous avons quand même passé toute la soirée à discuter. Enfin, j'ai parlé, elle a écouté et hoché la tête d'un air entendu (Google Translate m'a aidé). Nous avons partagé du vin de riz qui avait le goût de carburant pour fusée, mais qui est devenu plus doux après la troisième tasse.

Le téléphérique du Fansipan coûte une fortune, environ 800 000 VND, soit l'équivalent de mes dépenses alimentaires pour trois jours. Mais vous savez quoi ? Parfois, il n'y a rien de mal à être un touriste. La vue depuis là-haut est absolument incroyable, surtout par temps clair. Je suis monté vers 14 heures et j'ai eu de la chance avec le temps. La moitié des gens prenaient des selfies, mais l'autre moitié restait bouche bée. Je faisais clairement partie de cette dernière catégorie !

Un conseil cependant :évitez le village de Cat Cat. C'est pratiquement devenu le Disneyland de Sapa. Demandez plutôt à n'importe qui séjournant là-bas de vous indiquer des villages plus petits. Ils connaissent généralement quelqu'un qui propose des séjours chez l'habitant. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Ban Ho, où l'ambiance était beaucoup plus détendue et où personne n'essayait de me vendre quoi que ce soit toutes les cinq secondes. Oui, les gens qui essaient de vous vendre des articles/souvenirs dans les zones touristiques de Sapa peuvent gâcher votre bonne humeur si vous êtes quelqu'un qui a peur d'offenser les gens. Vous voyez ce que je veux dire !

La boucle de Ha Giang : ou comment j'ai failli mourir et adoré chaque seconde

C'est là que les choses deviennent sérieuses. Je roulais à moto dans l'Asie du Sud-Est depuis des mois, je pensais avoir tout compris. Ha Giang s'est moqué de ma confiance et m'a montré à quoi ressemblent vraiment les montagnes.

Le premier jour après avoir quitté la ville de Ha Giang, je roulais tranquillement, plutôt satisfait de moi-même. Puis je suis arrivé à Quan Ba et j'ai réalisé que je n'avais fait que rouler dans les contreforts. Les vraies montagnes étaient encore à venir. Le point de vue des Twin Mountains ? Les photos le font paraître agréable et paisible (et certaines personnes plaisantent sur les vues évidentes, si vous voyez ce que je veux dire !). La réalité, c'est de se tenir sur une falaise avec des vents de 25 km/h en se demandant si les freins de votre moto sont aussi efficaces que vous l'espérez.

Je suis arrivé à Dong Van ce soir-là avec un sentiment d'accomplissement. J'ai dîné dans un petit restaurant familial où le fils du propriétaire n'arrêtait pas de me regarder (se demandant probablement pourquoi cet étranger bizarre mangeait du pho avec une cuillère). Mais la nourriture était incroyable !

Le deuxième jour, nous avons emprunté le col de Ma Pi Leng, dont tout le monde parle comme s'il s'agissait d'un simple point de vue panoramique. Mais ce n'est pas un simple point de vue panoramique. C'est une route étroite creusée dans la falaise au-dessus d'un canyon qui descend... Je ne sais pas jusqu'où, car j'avais trop peur de regarder. La vue est absolument incroyable, mais la route aussi. J'ai vu un type qui faisait des vidéos (probablement pour TikTok/Instagram) juste au bord du précipice et j'ai vraiment cru que j'allais assister à une tragédie. Ne faites pas ça, s'il vous plaît !

J'ai dû m'arrêter dans le petit café là-haut juste pour calmer mes nerfs. J'ai fini par discuter avec un motard vietnamien qui m'a dit : « Oh oui, cette route est facile, attendez de voir la route qui mène à Meo Vac. » Il s'avère qu'il n'exagérait pas.

Ce que l'on ne dit pas souvent à propos de Ha Giang, c'est à quel point c'est calme (sans jeu de mots !). Vous roulez dans ces vallées et vous vous rendez soudain compte que vous n'avez pas vu un seul autre véhicule depuis une heure. Il n'y a que vous, les montagnes et, de temps en temps, un buffle d'eau qui vous jette un regard critique. C'est tellement paisible que l'on comprend pourquoi certains choisissent de vivre en ermite.

Des endroits cachés qui sont vraiment cachés

Tout le monde parle toujours de joyaux cachés qui se retrouvent dans tous les guides touristiques, bon sang ! À ce stade, on peut plutôt parler de lieux découverts. Mais je suis tombé sur des endroits qui semblaient vraiment inconnus (oui, techniquement, on peut dire qu'ils ne sont plus si cachés et vous pouvez me traiter d'hypocrite, mais pensez-y de manière relative !).

Mu Cang Chai en fait partie. Il est principalement célèbre pour ses rizières en terrasses, mais personne ne s'y rend réellement. Je pense que c'est parce que c'est difficile d'y accéder et qu'il n'y a pas de téléphérique digne d'Instagram. Mais ces rizières en terrasses s'étendent à l'infini ! J'ai séjourné chez une famille qui n'avait jamais accueilli d'Occidental auparavant. Les enfants me suivaient partout comme si j'étais une sorte d'animal exotique. Leur mère m'a préparé un incroyable riz gluant cuit dans du bambou dont je rêve depuis. Je suis devenu accro à la cuisine vietnamienne...

Il y a aussi le village de Y Ty, qui est tellement isolé que je ne suis même pas sûr qu'il soit censé accueillir des touristes lol. J'ai pris un bus, puis un taxi-moto, puis j'ai marché pendant deux heures dans la boue qui m'arrivait aux chevilles. Chaque pas dans la boue en valait la peine. Les Ha Nhi qui y vivent habitent encore dans des maisons traditionnelles en terre et semblaient vraiment surpris de me voir. La barrière de la langue était totale, mais le chef du village m'a quand même invité à partager le dîner. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Les gens des campagnes sont tout simplement différents, quel que soit le pays, que ce soit au Vietnam, aux États-Unis ou en Indonésie, et je suis sûr que ceux d'entre vous qui ont voyagé dans les zones rurales de n'importe quel pays comprennent ce que je veux dire.

Le lac Ba Be était différent et assez incroyable. J'ai fait une excursion en bateau dans ce que les gens d'ici appellent la grotte des fées, ce qui semble kitsch, mais qui est en fait magique. L'eau est si claire et l'acoustique dans la grotte est tellement impressionnante que notre guide (oui, j'ai réservé une visite guidée, poursuivez-moi en justice !) s'est mis à chanter des chansons traditionnelles et l'écho a duré environ trente secondes. De plus, j'y ai vu plus d'oiseaux que partout ailleurs au Vietnam. Ce n'est pas vraiment un endroit caché, mais il est beaucoup moins fréquenté que les sites célèbres.

Quand y aller (et pourquoi tout le monde se trompe)

Tout le monde répète que la période de septembre à novembre est parfaite, mais est-ce vraiment le cas ?
Oui, le temps est magnifique, les rizières en terrasses sont dorées, etc. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas : tout le monde connaît cette perle rare ! En octobre, Sapa ressemble à un rassemblement de routards.

J'y suis allé en mars et c'était vraiment parfait. Des matins frais, des après-midis chauds (sans être caniculaires), des fleurs partout. Les rizières sont d'un vert éclatant plutôt que dorées, ce qui rend les photos encore plus spectaculaires. De plus, il y a beaucoup moins de touristes, ce qui permet d'avoir des conversations avec les habitants au lieu d'être en concurrence avec les groupes de touristes.
Et vous savez quoi ? Mes meilleurs souvenirs là-bas sont ceux où j'ai passé du temps à discuter avec les villageois dans mon vietnamien approximatif (aidé par Google Translate). Ce sont ces moments-là dont je me souviens le plus vivement. Quelque chose, quelque chose comme les relations humaines et tout ça...

On dit souvent que décembre est trop froid, mais j'ai rencontré un couple (français, d'après leur accent) qui a visité Ha Giang en décembre et qui m'a dit que c'était incroyable. Les journées étaient fraîches et claires, et ils avaient pratiquement toute la boucle pour eux seuls. Il suffit d'emporter des vêtements chauds et de se préparer à des nuits très froides. Il faut prévoir un sac de couchage.

L'été est censé être terrible à cause de la pluie, mais honnêtement ? J'ai adoré ce temps spectaculaire. Les orages de l'après-midi dans les montagnes sont quelque chose d'exceptionnel. Évitez simplement de prévoir des randonnées difficiles et soyez flexible dans votre emploi du temps, car les routes sont parfois inondées. Je ne plaisante pas, cela peut être dangereux. Si vous venez ici à cette période, je ne le recommande pas avec une famille, mais uniquement en solo.

Bien que relativement petites, les montagnes de Quang Binh dans le parc national de Phong Nha ont une beauté unique et abritent la plus grande grotte du monde !

L'argent (les chiffres qui comptent vraiment)

Voyager à petit budget dans les montagnes est incroyablement bon marché si vous vous y prenez bien. Les séjours chez l'habitant coûtent entre 100 000 et 200 000 VND par nuit (4 à 8 dollars), dîner et petit-déjeuner compris. Et nous ne parlons pas de ramen, car il s'agit de vrais repas faits maison avec des légumes du jardin et généralement une forme d'alcool local.
Si vous êtes végétalien, je ne peux que vous souhaiter bonne chance...

La nourriture dans les villages est pratiquement gratuite. Je veux dire, vous payez, mais environ 30 000 VND pour un énorme bol de pho qui coûterait 12 dollars dans une ville occidentale. La nourriture de rue est encore moins chère, avec des banh mi à 15 000 VND et des fruits frais pour presque rien. Dois-je même compter un demi-dollar ?

Ce qui coûte cher, ce sont les activités touristiques. Le téléphérique de Fansipan coûte 800 000 VND (pour les adultes, ce que vous êtes sans doute si vous lisez ceci). Les circuits Easy Rider à Ha Giang coûtent environ 200 à 250 dollars pour 3 à 4 jours. La location d'une moto coûte environ 200 000 VND par jour. Cela finit par faire beaucoup si vous faites toutes les activités phares.

Si j'étais vous, je laisserais tomber les circuits. Louez votre propre moto, séjournez chez l'habitant, mangez local. J'ai dépensé environ 20 dollars par jour dans les montagnes, sans faire particulièrement attention à mon budget (même en incluant les quelques mini-circuits guidés que j'ai faits).

La réalité des séjours chez l'habitant

Les séjours chez l'habitant sont incroyables, mais ce ne sont pas des hôtels. Vous séjournez littéralement chez quelqu'un, généralement en dormant sur un matelas posé à même le sol dans une chambre avec d'autres voyageurs. Les conditions sanitaires varient énormément : parfois, il s'agit d'une salle de bain commune correcte, parfois d'une toilette extérieure qui a connu des jours meilleurs.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut gérer ses attentes et ne pas s'attendre à un séjour luxueux. Je sais que cela va de soi, mais j'ai entendu des gens se plaindre des installations de leur séjour chez l'habitant. Je veux dire par là que vous en avez pour votre argent.

Mais l'hospitalité des familles qui gèrent ces séjours chez l'habitant est encore meilleure que celle des hôtels cinq étoiles dans lesquels j'ai séjourné au Vietnam (sans me vanter).

C'est au niveau de la nourriture que les séjours chez l'habitant se distinguent vraiment. Les meilleurs repas que j'ai pris au Vietnam, c'était assis sur de petits tabourets en plastique dans les cuisines des villages. Des légumes frais, des herbes que je ne pouvais pas identifier, de la viande qui était probablement encore vivante le matin même. Tout était cuit au feu de bois et servi à la manière familiale. Le seul défi pour vous dans les séjours chez l'habitant serait si vous êtes végétarien/végétalien. Vous passeriez un mauvais moment, car partout où je suis allé, il n'y avait que des plats à base de viande. Vous pouvez leur demander de vous proposer une option végétarienne, mais n'en attendez pas trop.

Un soir, à Pu Luong, il y a eu une coupure d'électricité dans tout le village. Au lieu d'être gênant, cela s'est transformé en une soirée incroyable avec des bougies, du vin local et toute la famille qui m'a appris des jeux traditionnels. Ce sont des moments que l'on ne peut pas planifier. Je pense que le vin a joué un rôle important dans mon sentiment positif à cet endroit, haha.

Se déplacer sans perdre la tête (ou la vie)

La moto, c'est délicat. Tout le monde veut en faire parce que ça rend bien sur Instagram, mais les routes de montagne vietnamiennes se moquent bien de vos selfies. Je roule depuis des années et j'ai quand même vécu des moments périlleux. J'ai vraiment craint pour ma vie plus d'une fois...

Si vous n'êtes pas sûr à 100 %, optez pour une excursion en moto avec chauffeur. Oui, c'est plus cher, mais vous pourrez profiter du paysage au lieu d'avoir les mains crispées sur le guidon à chaque virage. De plus, les chauffeurs connaissent tous les bons endroits pour prendre des photos et où trouver la meilleure nourriture.
Lisez les avis Google sur l'entreprise et vérifiez les commentaires qui parlent de sécurité.

À Ha Giang en particulier, j'ai vu beaucoup trop d'accidents. Les routes sont escarpées, le temps change brusquement et les camions occupent toute la chaussée (les motards essaient de les dépasser). Si vous louez une moto, commencez par faire des trajets courts autour de la ville de Ha Giang pour vous familiariser avec. Et portez un casque, bien sûr ! Les magasins de location en proposent désormais de bonne qualité.

Les transports locaux sont aléatoires. Les bus entre les grandes villes fonctionnent bien, mais pour se rendre dans les petits villages, il faut généralement prendre un taxi-moto ou marcher. Les xe oms (taxis-motos) sont partout et bon marché, il suffit de convenir du prix à l'avance (je ne sais pas pour Grab, car je n'ai pas vérifié moi-même).

Aventures culinaires (et mésaventures)

La cuisine vietnamienne des montagnes est très différente de celle que l'on trouve dans les villes ou les zones touristiques. Elle est plus copieuse, plus rustique, et comprend beaucoup de plats que je n'avais jamais vus auparavant.

Le thang co à Ha Giang était... une expérience. Il s'agit d'une soupe à base de viande et d'abats de cheval, traditionnellement consommée le week-end. Cela semble horrible, mais en fait, c'est plutôt bon une fois que l'on a surmonté son blocage psychologique. Les habitants trouvaient hilarant de me voir goûter cela. Peut-être que ça l'était !

Le vin de maïs était omniprésent. Chaque famille d'accueil avait sa propre cuvée, allant de « c'est plutôt agréable » à « on dirait du diluant pour peinture ». Il faut toujours accepter quand on vous en propose, c'est une question d'hospitalité. 

Le meilleur repas que j'ai mangé était tout à fait fortuit. Je me suis retrouvé pris dans une tempête près de Mu Cang Chai et je me suis réfugié dans un petit endroit que j'ai trouvé là-bas et qui était en fait la cuisine de quelqu'un. La femme qui s'y trouvait ne parlait pas anglais, mais elle a compris que j'avais faim. Elle m'a préparé une incroyable soupe de nouilles avec des légumes que je ne connaissais pas et des herbes qui m'ont procuré une délicieuse sensation de picotement dans la bouche. Cela m'a coûté environ 2 dollars et j'y repense encore aujourd'hui quand il pleut... Je vous l'ai déjà dit, ce sont mes meilleurs souvenirs...

La cuisine de rue dans les villes de montagne est incroyable. Des rouleaux de printemps frais, des brochettes de viande grillée, des fruits tropicaux que je n'avais jamais vus. Il suffit de faire preuve de bon sens et de manger là où mangent les habitants, en évitant les aliments qui sont restés trop longtemps à l'air libre.

Consignes de sécurité (parce que ma mère m'a demandé de les inclure)

Le temps en montagne change rapidement. Il peut passer du soleil à l'orage en quinze minutes. Je me suis retrouvé pris dans une averse sur une route de montagne et je ne voyais pas à plus de trois mètres devant moi. Oui, c'est vrai, je n'exagère pas pour faire de l'effet. Allez voir des vidéos YouTube sur la pluie au Vietnam et vous cesserez peut-être de douter de moi. J'ai dû m'arrêter et attendre sous un abri improvisé avec une famille vietnamienne qui m'a offert du thé de leur thermos.

La faune sauvage n'est pas vraiment un problème. Je n'ai vu aucun animal dangereux. Il y a beaucoup de buffles d'eau qui sont calmes, sauf si vous vous mettez entre eux et leur nourriture, mais pourquoi le feriez-vous si vous êtes une personne sensée ? Il y a quelques sangsues pendant la saison des pluies, mais elles sont plus dégoûtantes que dangereuses.

Les véritables problèmes de sécurité sont les routes et la météo. Les routes de montagne sont escarpées, étroites et parfois en mauvais état. Ajoutez à cela la pluie ou le brouillard, et la situation devient rapidement précaire. Ne roulez pas la nuit, ne forcez pas si le temps est mauvais et fiez-vous à votre instinct si quelque chose vous semble dangereux. Je ne le répéterai jamais assez, les montagnes vietnamiennes peuvent être dangereuses, alors n'essayez pas de jouer les héros et ne prenez pas les choses à la légère... S'il vous plaît, ça n'en vaut pas la peine !

Les infrastructures médicales sont limitées en dehors des grandes villes. Il y a un hôpital correct à Sapa et des cliniques de base ailleurs, mais en cas de problème grave, il faudra faire un long trajet pour retourner à Hanoï. Une assurance voyage couvrant les accidents de moto est indispensable si vous prévoyez de rouler.

Les montagnes vietnamiennes remettront en question vos idées sur le confort, la commodité et ce qui rend un voyage intéressant. Vous serez probablement surpris par la pluie, vous serez certainement désorienté et vous remettrez peut-être en question certains de vos choix de vie en parcourant une route de montagne dans le brouillard.

Mais je vous promets que cela en vaudra la peine, tant que vous le voudrez. Les montagnes vous appellent, les entendez-vous ? 

Foire aux questions

1. Quelle est la différence entre Sapa et Ha Giang Loop ?

Sapa est l'endroit idéal si vous souhaitez passer du temps avec les minorités ethniques locales, faire des randonnées à travers les rizières en terrasses et prendre votre temps. Vous séjournerez dans des villages, mangerez avec les familles et apprendrez à vraiment connaître la région. Ha Giang Loop est complètement différent. Il s'agit d'une aventure à moto de 375 km à travers des terrains très reculés. Vous traverserez des cols de montagne comme celui de Ma Pi Leng, qui est sans conteste l'un des plus beaux cols du Vietnam. Si vous recherchez la culture et la randonnée, allez à Sapa. Si vous recherchez l'adrénaline et des paysages sauvages, Ha Giang est fait pour vous.

2. Combien de jours dois-je passer dans les montagnes du nord du Vietnam ?

Trois à quatre jours, c'est l'idéal. C'est suffisant pour profiter pleinement de l'expérience sans se fatiguer. Un circuit de 3 à 4 jours à Ha Giang vous permettra de découvrir Dong Van, Meo Vac, le col de Ma Pi Leng et le canyon de Tu San. Pour Sapa, prévoyez 2 à 3 jours pour faire des randonnées dans les villages et séjourner chez l'habitant. Si vous faites les deux, prévoyez 6 à 7 jours. Une excursion d'une journée au départ de Hanoï peut suffire si vous n'avez pas plus de temps, mais honnêtement, vous aurez l'impression d'avoir manqué quelque chose.

3. Quel est le meilleur moment pour visiter les montagnes du Vietnam ?

La période idéale s'étend d'octobre à mars. Le temps est frais, le ciel est dégagé et vous pouvez vraiment profiter de la vue. La fin septembre à novembre est parfaite, tout comme décembre à début janvier. Oui, il y a plus de touristes à cette période, mais le temps en vaut la peine. Évitez si possible mai à septembre. C'est la saison de la mousson, tout est nuageux et les routes sont impraticables. En décembre et février, il peut geler en altitude, mais les levers de soleil sont incroyables.

4. La boucle de Ha Giang est-elle sûre pour les circuits à moto ?

Elle est suffisamment sûre si vous savez ce que vous faites. Les routes sont difficiles, mais elles ne cherchent pas à vous tuer. De nombreux voyagistes organisent ces circuits quotidiennement. Ce qui importe vraiment : trouvez un chauffeur local expérimenté, portez votre casque et votre équipement, réservez auprès de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait (pas un type au hasard) et soyez honnête quant à votre aisance sur les cols de montagne. Les routes des cols sont équipées de glissières de sécurité qui sont entretenues. N'essayez pas de le faire seul si vous n'avez jamais roulé en montagne auparavant.

5. Quelles montagnes puis-je réellement escalader au Vietnam ?

Le Fansipan est le plus grand. C'est le plus haut sommet, avec 3 143 mètres, et il faut 2 à 3 jours pour l'escalader. Ta Xua et Lung Cung sont également des destinations idéales pour la randonnée. Il y a Ngu Chi Son, et autour de Sapa, vous trouverez des randonnées dans les villages partout. Près de Phong Nha, vous pouvez faire des randonnées dans le paysage karstique. La plupart des circuits à Ha Giang comprennent des randonnées à pied dans les villages, des promenades vers des points de vue, des randonnées dans les canyons, mais il s'agit principalement de balades à vélo. Si vous voulez faire de la randonnée sérieuse, optez pour Fansipan ou Ta Xua. Préparez-vous simplement physiquement.

6. Combien coûtent les circuits en montagne au Vietnam ?

Un circuit de 3 à 4 jours à Ha Giang au départ de Sapa coûte entre 80 et 150 dollars par personne, selon l'opérateur. Les hébergements économiques coûtent entre 60 et 80 dollars, et si vous souhaitez séjourner dans un écolodge, il faut compter entre 150 et 250 dollars supplémentaires. Les randonnées dans les villages de Sapa coûtent entre 40 et 80 dollars par jour. Les guides pour le Fansipan coûtent environ 120 à 200 dollars pour 2 à 3 jours. Cela dépend de ce que vous choisissez : des hébergements chez l'habitant luxueux ou basiques, si les repas sont inclus, du nombre de personnes dans votre groupe et de la qualité de l'opérateur. Si vous voulez faire des économies, il vaut mieux réserver directement auprès des opérateurs locaux plutôt que d'utiliser des applications de réservation. Avec les guides aussi, vous en avez pour votre argent.

7. Que comprend un forfait randonnée en montagne classique ?

Vous bénéficiez généralement du transport (bus ou moto), d'un hébergement (chez l'habitant ou en maison d'hôtes), du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner, d'un guide anglophone, des droits d'entrée aux sites que vous visitez (col de Ma Pi Leng, géoparc, etc.) et des activités prévues (excursions en bateau, visites de villages, etc.). Ce qui n'est généralement pas inclus : l'alcool, les collations que vous souhaitez acheter, les pourboires, l'assurance voyage et les suppléments optionnels. Demandez à votre voyagiste ce qui est réellement couvert avant de réserver. Certains incluent l'eau et les porteurs, d'autres non.

8. Les séjours chez l'habitant et les chambres d'hôtes sont-ils sûrs et propres dans les montagnes ?

Les séjours chez l'habitant sont aléatoires, mais si vous passez par un tour-opérateur sérieux, il travaillera en partenariat avec des établissements qui sont en fait corrects. Vous n'aurez peut-être pas d'eau chaude ni de climatisation, mais c'est normal là-haut, ce n'est pas un problème de sécurité. Les lits sont basiques, mais ils font l'affaire. Beaucoup de gens trouvent que l'hébergement chez l'habitant fait partie de la raison pour laquelle ils sont venus. Si vous ne pouvez pas supporter des conditions basiques, réservez des circuits qui utilisent de véritables chambres d'hôtes ou des complexes hôteliers. Avant de réserver, demandez à votre voyagiste ce que vous obtiendrez exactement : une chambre individuelle ou partagée, une salle de bain privée ou non, etc.

9. Quel est le niveau de difficulté physique des circuits en montagne au Vietnam ?

Les circuits en boucle de Ha Giang sont difficiles, mais pas à cause de la distance à parcourir à pied. C'est à cause de la moto. Vous passez plus de 8 heures par jour sur une moto, sur des routes sinueuses et dangereuses. Vous devez être en bonne condition physique et ne pas avoir le vertige. Votre aisance à moto est bien plus importante que votre capacité à marcher longtemps. Les randonnées dans le village de Sapa vont de assez faciles (2 à 3 heures de marche) à plus difficiles (5 à 6 heures de marche) selon l'itinéraire que vous choisissez. Le Fansipan nécessite une très bonne condition physique en raison de l'altitude et du dénivelé. Soyez honnête quant à votre condition physique lorsque vous réservez et les guides adapteront le programme en conséquence.

10. Y a-t-il de la neige dans les montagnes du Vietnam ?

Oui, les montagnes du nord du Vietnam, en particulier les régions comme Sapa et la chaîne Hoang Lien Son (y compris le pic Fansipan), peuvent connaître des chutes de neige pendant les mois d'hiver, généralement de décembre à février.

11. Quels sont les principaux cols de montagne dans le nord du Vietnam ?

Le col de Ma Pi Leng est celui dont tout le monde parle. Il se trouve à Ha Giang et, honnêtement, c'est l'un des quatre plus beaux cols du Vietnam. Avec ses lacets vertigineux, ses vues imprenables et ses dénivelés impressionnants, il vaut vraiment le détour. O Quy Ho, près de Sapa, est connu sous le nom de « Porte du Paradis ». Il est moins élevé, mais tout aussi impressionnant. Le col de Tham Ma est un autre col situé sur la route de Ha Giang. La plupart des circuits empruntent au moins deux ou trois cols. Les gens s'arrêtent à ces endroits pour prendre des photos du lever ou du coucher du soleil. Ce ne sont pas seulement des routes, ce sont aussi des sites touristiques.

12. Dois-je réserver un circuit en moto ou en bus pour Ha Giang ?

Les circuits en moto vous permettent de vous arrêter quand vous le souhaitez, de prendre de meilleures photos et de profiter pleinement du paysage. Vous êtes plus impliqué. Les circuits en bus sont plus faciles si vous êtes nerveux ou si vous voulez simplement vous détendre. La moto implique plus de 8 heures de conduite par jour. Choisissez la moto si vous êtes à l'aise sur une moto, si vous aimez l'aventure et si vous aimez la photographie. Choisissez le bus si vous préférez ne pas passer toute la journée sur une moto, si vous avez des enfants ou si vous n'aimez pas rouler. Certains opérateurs proposent les deux options, et d'autres proposent un mélange où vous roulez une partie du temps et prenez le bus le reste du temps.

13. Puis-je visiter les villages des minorités ethniques de manière responsable et respectueuse ?

Oui, c'est possible si vous réservez auprès d'un opérateur qui connaît réellement les villages et qui y entretient de véritables relations. Réservez auprès de guides qui sont eux-mêmes issus de minorités. Achetez directement auprès des personnes qui fabriquent les produits. Demandez la permission avant de prendre des photos des gens. Respectez leur mode de vie. Assurez-vous que votre argent profite réellement à la communauté. De nombreux circuits incluent des nuitées dans les villages, ce qui est un excellent moyen de découvrir la vie locale. Évitez tout ce qui est présenté comme un « zoo humain » ou un « circuit tribal », car il s'agit là d'une forme d'exploitation flagrante. Soutenir le tourisme communautaire aide réellement les populations et permet de préserver les traditions.

14. Quelles destinations de montagne cachées existe-t-il au-delà de Sapa et Ha Giang ?

La réserve naturelle de Pu Luong à Thanh Hoa est magnifique. Elle offre des rizières en terrasses incroyables, des montagnes karstiques et beaucoup moins de touristes que Sapa. La montagne Ta Xua à Son La est spectaculaire et propose des expériences chez l'habitant. La région du nord-ouest dispose de sentiers plus récents et d'infrastructures plus développées. Le lac Lan Binh et les sommets qui l'entourent sont plus calmes que Sapa. Près de Phong Nha, vous pouvez faire des randonnées à travers des formations karstiques qui ne sont pas connues de tous. Ces endroits sont de plus en plus découverts par les personnes qui cherchent à éviter le tourisme de masse. Vous pouvez toujours profiter de l'expérience de la montagne, mais avec moins de monde.